Visa fullständig version : Starttekniker för dragrace..
Hej alla raceglada!
Eftersom starten är en av dom viktigaste ingredienserna i dragrace vore det trevligt om någon/några av dom mer racekunniga här på forumet kan ge några goda råd som man kan utgå ifrån. Finns det t.ex. olika bra/dåliga tekniker beroende på typ av drivlina o chassi o s v?
Tjena Hugger!,det där får du precisera lite :wink: ..med manuell eller automat,radialer eller slicks osv.. mvh.
Tjenare Viggen!
Nja lite av varje vore intressant att diskutera....men för egen del är det automat som gäller ;) (tror att du och jag har ganska lika koncept)
Vad jag förstår så är en av fördelarna med automat att man kan "förspänna" drivlina/chassi genom att bromsa upp den vid start, något som borde vara lite klurigt att genomföra med manuell?!
Vad är t.ex. största skillnaden på starttekniken mellan slicks och radialer o s v?
Förspänna chassi/drivlina på en bil med manuell kan man göra med handbroms/line-lock.Min erfarenhet ang radialer är att de är ganska hala på klistrat.. ofta halare än på gatan!,vanliga radialer ska inte värmas..bara "kasta" bort vatten och grus.Värmer du ett par radialer riktigt ordenligt så blir det snorhalt!
Slicks kan med fördel värmas lite..hur mycket beror väl på märke,typ av hårdhet/temp i luft och backe och div annat..och hur frän man vill vara :wink: ..det viktiga är väl att man värmer sig "ur" vattnet så du inte står där och värmer och sen slutar på samma ställe och blöter ned däcken när du ska fram mot stage.
Detta är en hel vetenskap,juh mer jag lär mig desto mer förstår jag hur lite man vet :wink:
mvh.
Ang. begreppet radialer så bör man nog vara lite försiktig då flera av de som åker fort numera använder radialslicks.
Däcktillverkarna har kommit långt i sin utveckling, och även om radialslicksen i vissa fall fortfarande uppfattas som hala (dåligt preppad bana???) så tjänas det i flera fall minst en tiondel vid byte till radialer på en bra bana vid back to back testkörningar. Detta gäller iaf för Stock/Superstockbilarna som i de allra flesta fall har gjort alla knep för att få optimalt fäste trots tung bil/mycket effekt och smala hjul (max 30x 9" i Stock).
Starttekniken sen är ju något som man kan diskutera i timvis. Det finns ju massor av olika parametrar som man kan laborera med, både på bilen och som förare. Det skiljer sen ifall man kör automat eller manuell, transbrake eller fotbroms, med eller utan linelock....Däck som kräver värme, däck som inte gör det osv.
När det gäller värmning med slicks så har iaf jag erfarenheten av att en kort, intensiv (2-3 sek med rök)värmning som man rullar ur med "spinn" ger bäst resultat, Promodmodellen ska nog de syssla med som har väldigt mycket effekt och stora hjul. Ifall man gör en sån och inte riktigt har bra snurr hela vägen så kyler man bara ner däcken och samlar på sig en massa skit igen. Vid en kort värmning enligt ovan kan en medhjälpare lätt läsa av däckets avtryck vid utrullningen, och på så sätt se ifall justeringar i däcktryck behövs till nästa runda för optimalt avtryck.
Förresten, se till att du har rätt däcktryck, och framför allt samma tryck i båda hjulen. Står bilen i solen i depån så kommer det garanterat att skilja! Försök hålla åtminstone bakhjulen skyddade för direkt solhjus, en filt funkar bra. Kolla sen trycket i t.ex uppliningen. Tänk på att alltid kolla däcktrycket när bilen står på marken, och inte på pallbockar...
Tillbaks till värmningen:Se till att du inte står "i" vattnet utan i slutet av det blöta området. Duktiga funktionärer håller vattnet i en jämn linje, se bara till att båda hjulen står på blöta, annars blir det inget vidare.
"Dryhops" innan prestage är bara dumt!
Förresten, på tal om förspänning av drivlina: ifall ni värmer över stagelinjen, eller deepstagar av misstag och behöver backa tillbaka, backa ordentligt, och inte bara in i stage!
Ifall ni inte rullar framåt innan start så är det ett alldeles utmärkt sätt att rasa en bakaxel...
Låter kanske självklart, men jag har sett ett antal "rutinerade" förare göra detta misstaget...
Som sagt, det finns massor av olika saker att tänka på, mycket mer än det jag skrivit här...sorry att det blev långt, hoppas att jag inte tråkar ut er alldeles!
mvh
jocke
ett bra och enklet tips för att hålla lika tryck i däcken är att meka ihop två luftpåfyllar nipplar, sätta ihop med lämplig slang,sen sätter du på slangen mellan hjulen när bilen står i depån,då har du exakt samma tryck i båda däcken.
gm bilar med k-link upphängning orginal gillar poly bussningar innan någon som helst dragracing,wheelhop är ju väldigt vanligt på dom annars,speciellt med manuell låda.
While on the topic, här är en rätt vettig text skriven av en hyfsat erfaren racer i USA, f.n. aktiv i Stock/Superstock, Jackie McCracken:
You don’t need to cut a .000 light win races but being able to do so when necessary helps, remember you still have to be able to drive the top end which is a whole n'other story!
This is going to be rather simplistic but it will give you an idea of what you need to do to cut killer lights every time you come to the line:
First, you need to be able to stage your car in the same place consistently. The easiest way to do this is to Pre-Stage, (clean your plugs if you need to do that) drop the car in gear and set your launch RPM, then inch forward VERY-VERY slowly until the Stage light comes on and stop right then and there. Some people like to “bump in” a bit farther but this leads to inconsistency and should be avoided. If you’re using a 2-step you won’t need to set your launch RPM before you stage, just bring the RPM’s up a bit so the car will move. Once you’re Staged DO NOT under any circumstance take your eyes off the tree, if you do you will be inconsistent, concentration is the key to cutting a good light consistently and looking around will distract you. The reason for setting your launch rpm then staging is so you won’t have to take your eyes off the tree once the Stage light comes on. Another word of advice, do not attempt to “clean your plugs, set your launch RPM, or Stage until your opponent is Pre-Staged. Develop a routine for staging and DO NOT deviate from it and this routine should start the moment you hit the throttle for your burnout.
Second, find a place on the tree where you can cut the same light consistently. You can "count the lights” i.e. blink, blink, go (in yer head), or stare at the last yellow (or the second one), whatever works for you. It doesn't matter what the RT is at this point of the exercise. What you are trying to do is to be able to cut something consistently whether it is a .440 or a .630 it doesn’t matter as long as you can do it every time you come to the line. Remember; you are not trying to cut a .500 yet, that is NOT what we are trying to accomplish at this point of the exercise BUT you have to be able to cut some kind of light consistently. If your car is spinning, fix it, it will effect your consistency, RT and ET! SPINNING IS A DEFINATE NO-NO!
Third, once you have found a place that you are comfortable with and can be consistent you need to adjust your car to either react quicker or slower until you get it into the low .5's. You can do this any number of way's, a few would be to adjust tire pressure's (front), adjust tire size (front), tighten or loosen your shocks, tighten or loosen your converter, adjust the RPM that you leave at etc. How much you have to tweak and in which direction will depend on how far off of a low .5 you are to start with. Remember; be careful to avoid tire spin because this screws everything up!
Fourth, once you have you and the car cutting consistent low .5's start adjusting the RPM that you leave at in 100 RPM increments so that you know for instance that stomping it at 1600 gets you a low 5.20, doing it at 1700 gets you a mid to low teen, doing it at 1800 gets you a mid .50. These are just examples (from my car) and you'll have to work with YOUR car to get them right so you know what to expect. If you are using a 2-step you’ll have to adjust your RPM chip the same way.
Fifth, practice, practice, and practice... If you have a practice tree make it your best friend, if you don’t then there is absolutely no substitute for seat time which means get you a bracket car and race it 2 or 3 times a week if possible. And even if you have a practice tree, get you a bracket car and wear it out because there is still no substitute for seat time!!
Once you can do this you too can cut whatever light you want pretty much any time you want and then EVERYBODY will be calling you a cheater and the tech guys will be pulling out your dash and checking your wiring after every run.... Also these "tips" may effect your ultimate ET and may or may not put you in a good situation in a heads up run, in which case you're on you're own but in dial-in situations it should put you in the ballpark. The idea here is that ANYBODY can be consistently good if they just work on it and practice a lot.
Warning: You guys running "ultra trick" piston rings will probably wear out your motor learning to do this which is a good reason to have a bracket car that leaves in a manner similar to your class car.
Burnout tip: Do not blip your throttle or start your burnout while you’re in the “puddle” (I’ve seen lots of people do this) because it slings water up into the wheel wells which will invariably drip down while your staged and cause tire spin. After you start your burnout always let the car move forward away from the water before you let off the throttle so that there is no possibility of having water on the tires. Having clean dry tires is the first step in avoiding tire spin.
Jackie McCracken
ett bra och enklet tips för att hålla lika tryck i däcken är att meka ihop två luftpåfyllar nipplar, sätta ihop med lämplig slang,sen sätter du på slangen mellan hjulen när bilen står i depån,då har du exakt samma tryck i båda däcken.
gm bilar med k-link upphängning orginal gillar poly bussningar innan någon som helst dragracing,wheelhop är ju väldigt vanligt på dom annars,speciellt med manuell låda.
Har sett detta hjälpmedel till salu på flera ställen, även med påfyllningsmöjligheter, men vad händer ifall ditt ena däck har stått i solen att par timmar, du kopplar oss slangen och kör till uppliningen, och hamnar där ett tag (inte ovanligt med tanke på saneringar osv..)?
Jag vet inte vad som blir följden, men det jag brukar göra som mek är att jag har lite för mycket luft i hjulen, och sen gör sista justeringen i uppliningen strax innan det är dags.
En annan grej som kan vara intressant när det börjar bli tight mellan rundorna är att kolla hur mycket trycket i däcken ökar på en körning. Detta skiljer en del från bil till bil (däcktyp till däcktyp?), men kan vara värdefull info när det blir stressigt.
mvh
jocke
Skoj, många intressanta svar och vinklingar :)
Finns det tabeller för "rätt däcktryck" eller måste man prova sig fram?
Hur funkar line-lock?
87gt50,självklart menar jag vanliga gatradialer när jag skriver radialer(ej dragradials)..99.99% av alla vet inte ens om att dessa nya radialslicks finns.Så du menar att dessa nya radialslicks ofta e bättre grepp med än med vanliga slicks?
Hugger,linelock e en solonoidstyrd ventil som du monterar på kretsen till frambromsarna..du trampar ned vanliga bromsen och sätter tryck på bromsarna.. trycker på knappen så den stänger...sen släpper du pedalen,och då hålls trycket uppe till frambromsarna medans trycket till bak e helt borta.Detta e grundfunktionen i alla fall..tror att det finns några varianter på tryck eller släpp knappen och så.
Till Hugger (och er andra) :
Rätt däcktryck är nog ganska individuellt från bil till bil.
Åtminstone vissa slickstillverkare har ett rekommenderat däcktryck, kolla t.ex på Mickey thompsons hemsida så hittar du rekommendationer i deras tech bulletins: http://www.mickeythompsontires.com/tech.html
Där hittar ni ett grundvärde, börja där och testa sedan upp och ner i tryck.
(Där hittar ni för övrigt även rekommendationer om hur bunoutförfarandet bör gå till med deras däck...)
Sen har du skillnader ifall du använder slang eller ej.
Jag vet att flera däcktillverkare rekommenderar slang i deras slicks, men jag vet också många som trots det inte använder slang, med gott resultat; mindre roterande massa m.m...
Mitt tips är att prova och se, var inte rädd för att köra lite mer luft i hjulen, be en kompis kolla avtrycken efter värmning. Skaffa en BRA däcktrycksmätare.
Givetvis påverkar ju även banans skaffenhet resultatet, så det bästa är att göra flera tester vid så lika förutsättningar som möjligt.
Kall bana, kväll med dagg i luften m.m. sätter ju ner banans bett betydligt i de flesta fall.
Har provat med allt från 9 till 14psi i 29.5x10.5x15w M/T med ungefär samma avtryck. Skillnaden är att bilen blir betydligt lättare att köra och rullar lättare med mer luft i hjulen.
Har du för lite luft i hjulen kanske du får ett hyfsat fäste, men bakvagnen "vandrar" över hela banan när du kommer upp i fart.
En videokamera eller snabb digitalkamera kan också vara ett värdefullt verktyg, kolla hur däcksidorna beter sig vid starten...
Hoppas ni får användning av det här, berätta gärna hur det går!
Lycka till!
mvh
Jocke
Till Vigg (ni andra får åxå läsa :o) )
Nej, greppet är förmodligen inte bättre i de nya radialslicksen, men däremot rullar de betydligt lättare och ändrar inte form och rollout på samma sätt som de traditionella.
Kraven på en bra bana ökar dock, de jag pratat med har alltid dubbla uppsättningar däck med sig. Både radialer och traditionella slicks.
Jag har hört talas om förbättringar på upp till 3 tiondelar, men som jag skrev tidigare så kan man i de flesta fall förvänta sig åtminstone 1 tiondels förbättring.
Tyvärr har bl.a. M/T enligt uppgifter från staterna problem att leverera för möta upp efterfrågan, och beställningar från lilla Svedala hamnar nog inte så högt upp på beställningslistan... kanske har nån annan bättre uppgifter om tillgängligheten här hemma...?
Jag beställer iaf alltid däck direkt från USA där omsättningen är större och risken för att få gamla torra hyllvärmare är ytterst liten.
Jag har inte själv haft möjlighet att testa dessa radialslicks ännu, men hoppas kunna göra det framöver.
Erfarenheterna jag skrivit om ovan kommer från folk jag pratat med som testat och jämfört i USA, m.m.
Ifall någon har andra erfarenheter, delge dem gärna här!
mvh
Jocke
87gt50,de är helt enkelt stabilare i sidorna än vanliga slicks?...men tappar man inte det man vinner i rullmotstånd i och med sämre arbete i sidorna vid avstampet? mvh.
Ang. linelockvarianter:
Jag är inte 110% säker, NHRA-regelboken ligger i garaget , men har för mig att reglerna säger att knappen skall vara återfjädrande och att då knappen släpps ska solenoiden också släppa och bromsarna ska åter fungera som normalt.
Alltså, du bromsar, håller in knappen, kliver av bromsen.
De hjul som linelocken ska hålla är nu bromsade tills det att du släpper knappen.
Många installerar en bromstrycksmätare för att se till att trycket är tillräckligt när man låser, detta för att undvika att man kryper över startlinjen vid stagning ifall man använder sig av den där.
Ganska vanligt på bilar med manuell låda, lite motsvarande transbrake för bilar med automatlåda.
Dock finns det folk som använder både transbrake och linelock, linelocken används då i värmningen.
Reglerna säger också att du endast får sätta linelock på icke drivande hjulpar, så ifall du kör en hederlig bakhjulsdriven bil får du endast påverka framhjulens bromsar med linelock.
Blev det rörigt? Sorry i så fall, dags att gå och lägga sig...
Fråga gärna så ska jag försöka svara så gott jag kan.
mvh
Jocke
Vigg,
det är väl just där i sidorna som utvecklingen gått framåt om jag förstått det rätt. Radialer har väl alltid ansetts som snabba, men med dåligt fäste. Nu har de tydligen lyckats kombinera dessa 2 egenskaper :D
Jag ska se ifall jag kan hitta någon mer dokumentation, återkommer om det!
mvh
jocke
87gt50/Jocke Du är väldigt påläst vad det gäller radialslicks och jag kan bara konfirmera att du har rätt i det du skriver. Jag tror att jag var en av dom första i Sverige som började använda radialslicks för tre år sedan.
Har provat både MT och GoodYear med blandade framgångar. Även Hoosier och Phoenix tillverkar radialslicks. Vilket märke man väljer har enligt mina erfarenheter stor betydelse. Stort företag = mer utveckling och utbud(gummiblandningar). Jag har 60 fot på 1.43 med en "orginal" Camaro 70 och har aldrig under 18 Psi i mina däck.
Tuk Tuk!
Tackar för de orden!
Vilka av de du testat har givit dig bäst resultat (60fot, slutfart/tid), flest repor osv? vilken storlek använder du? Har du jämfört med vanliga Bias ply slicks?
Det stämmer säkert att vissa stora tillverkare lägger ner mer än andra på research/development, men t.ex Phoenix som de flesta aldrig hört talas om ägs väl av inte helt okända Bridgestone/Firestone? Ett populärt märke inte minst bland 9"åkarna i USA...
Förresten, blir det Rinkaby för dig till helgen?
Jag ska ev. dit för att hjälpa en kompis i Street, Rimberts,Svart camaro med blower, men samtidigt fick jag i måndags hem 45 kg prylar till den bil jag normalt håller på med (Wollmers Superstocker), så det kliar en hel del i fingrarna att få den klar för bänkning, Aros och Veidec närmar sig med stormsteg!
När det gäller däcktryck så ska man väl generellt ha betydligt mer i radialerna, kör du med eller utan slang? Har du skruvat dem i fälgen?
mvh
jocke
GoodYear, GoodYear, GoodYear. Absolut bäst av dom jag testat, var iofs jättebra grepp i MT också men efter 10 - 15 repor var dom helt slut, så av ekonomiska skäl(jag är inte sponsrad) byte jag till GoodYear som har minst lika bra grepp och varar betydligt längre. GoodYear har 5 olika gummiblandnigar i sortimentet på 9x30x15 radialsliks som jag använder. Kör utan slang men har skruvat dom, provade först oskruvat men dom spann lite på fälgen varje race, hade man klistrat dom med "crossklister" så hade det kanske klarat sig.
Yes jag ska till Rinkaby, hälsa gärna på.
/Johnny
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.