Manuellt ventilhus?

[MoPar66]

Hur är det egentligen?
jag vet ju att man får själv växla upp o ner.
Hur är det annars om stannar vid rödljus o skall iväg ,måste man ha ner den i ettan igen ,vad händer om den ligger i fel växel slirar man isönder lamellerna då? Blir det stort slitage i lådan med tanke på alla växlingar måste slita på banden och lamellerna?

Vad finns det för fördelar och nackdelar med manuellt ventilhus?
Finns det nån typ av ventilhus som är både och att man har manuellt ventilhus i 1,2 sen automat i drive? Så man kan ge järnet vid rödlysena och ändå glida iväg på cruising :twisted:
Många funderingar här :D

[MoPar66]

Ingen som vet? kör alla här med vanliga lådor??

[baging]

Berättar när jag vet mer i vår ;)

Kör ett Turbo Action Cheetah-hus, och vad jag vet så minimerar du slitage på lameller och band tack vare kortare overlap-tider...... mindre tid för slir och slitage alltså. Högre linjetryck bidrar oxå till mindre slitage.

Startar du på 3an får ju convertern jobba hårdare med varmare olja som följd... Jämför med att starta med manuell låda på 3an.... lådan i sej tar ju inget stryk, men lamellerna får jobba.....

I burnouten vill man ju gärna (med en 727a iallafall) slippa 1an, och starta på 2an eller helst 3an för att belasta lådan minst...

Vet inte hur dom andra husen funkar, men Cheetah-huset har "frihjul" på 1an. Detta för att bla förhindra att du dyker på näsan efter en torrdagning på 1an... känns skumt att inte ha motorbroms dock :-)

Återkommer med testrapport, har en TA 8" converter som inte är provad ännu ;)

[Bodomite]

Jag har inte en aning om vad jag har för modusort på mitt ventilhus, men manuellt är det, och inget "frihjul" på ettan, så visst skiljer det.

[baging]

Å jag har glömt rapportera 1a "riktiga" testen.....

Funkar ju klockrent då (vad annars?) :) Växlarna smäller i hur kvickt som helst. Vid fullt mos, så känner då inte jag när han drar i 2an, det blir lite som en gammal remjohan... maskin ligger på 6000 hela vägen genom 1an och 2an utan märkbart "dopp" i varvtal (inget fäste alls på våran skitväg, men lååånga fina spår ;) ).... Inte förrän 3an åker i känner man tydligt hur han slår i nästa växel, inget slir överhuvudtaget.... pang bara lixom ;)

Kör man lugnt blir effekten tydligare, distinktare kan det inte bli. 1an känns meningslös nästan, och på dom korta turerna jag tagit har 2an fått stanna kvar..

Undrar hur länge knutkorsen kommer hålla??

Å där har vi ett varningens ord att förmedla. Både Mopars böcker och automatlådegubbar jag pratat med säger samma sak:
Om man kör av ett kors eller liknande (tappar drivningen efter lådan) SKALL lådan rivas för kontroll av Overrunning-clutchen.... Den tar lätt stryk vid dylika övningar, och den vill man INTE att den skall ge sej, då går det riktigt illa.... typ som på bilden nedan.
Observera att man kan se baksidan på oljepumpen... huvva...

http://www.chopper.nu/dart/images/bbd/transexplosion5.jpg

[Bodomite]

Precis sådär är min också! Hur mjukt som helst mellan 1 & 2, men en rejäl jäkla...nånting som känns mycket, när man tjongar i 3:an. Hur sitter dina växlar, btw, Baging? Har ettan längst ner och 3:an på läge D. Har hört att det finns motsats också?

[baging]

Jo, jag kör ett reverserat hus, dvs PRN123
Inget R av misstag då ;)

[Bodomite]

Jag är säker på att Baging vet allt redan, men hellre säga till en gång för mycket och allt det där...

Har hört att om man kör med VB som inte har motorbroms på första, så är det lätt att spränga/spräcka/förstöra sprag:en om man släpper gas och sedan trycker på igen (så länge man har första växel i, alltså) utan att stanna bilen helt först . Verkar lite för läskigt för mig, håller mig till min VB sålänge...

[baging]

Helt rätt!! Dock inte att jag vet allt, för den dan jag tror det så är det kört ;)
Däremot har du helt rätt i att man riskerar spragen utan motorbromsen... även vid knutkorsbrott, tappat och återfått fäste osv...
Dock finns ett hus som A&A gör, där man låter bandet (low) låsa för att hjälpa spragen... kika på Cope Transmissions, dom har en beskrivning på deras system där:

http://www.coperacingtrans.com/valvebodies.htm

Säjer ju det, livet kändes mycket lättare innan man visste detta :)

/S!

[Bodomite]

Doing burn outs, starting in first gear is the biggest no-no of all.

Ooops! :oops:

Kanske skulle ha börjat med nåt billigare som förstajänk ändå...

Men det måste ju betyda att jag har "low band apply in first gear", för jag har definitivt motorbroms på första växel. Skulle det då innebära att jag har en VB från A&A, eller..? Måste väl finnas fler tillverkare som har manuella VB med LBAIFG (low band apply in first gear, how's that for a förkortning)?

[baging]

LBAIFG :lol: :lol: :lol:

Det är väl inte omöjligt att du har då antar jag.... vet dock inte vilka fler som har LBAIFG ;)


Doing burn outs, starting in first gear is the biggest no-no of all.
Jaha?? det är väl inga problem, det är väl bara att starta på 2an eller 3an då?? 8)

[Bodomite]

Jaha?? det är väl inga problem, det är väl bara att starta på 2an eller 3an då??

Jo, men poängen är att jag...hrm, jag menar, någon jag känner, hittills alltid har startat burnisar på ettan.

Undrar vad det är som tar mest stryk av sånt?

[Nisse Hult]

Ok. Om jag har fattat det rätt så gäller detta bara 727 & 904.
Det är som att köra en bil med manuell låda på ettan,
växelvis gasa och släppa gasen.
Det blir ett jäkla hoppande och ryckande fram och tillbaka som frestar på grejorna.
Det är DEN funktionen som kan ställa till problem.

Vid normal körning Släpper bakre bandet medan främmre kopplar in.
Vid fullgas hinner inte det bakre att släppa utan båda ligger på en kort stund.
Med manuellt ventilhus sker detta alltför ofta iom fullt styrtryck hela tiden och banden slits onormalt fort.
Tillverkarna av manuella ventilhus har alltså elliminerat detta genom att koppla bort det bakre bandets funktion, eller iaf drastiskt ändrat dess egenskaper.

Det enda som då stoppar dessa ryckningar och glapp i kardan / bakaxel är den bakre spragen som nu får jobba ensam.
Det är klart att den med sin mindre omkrets är i underläge gentemot bandets stora omkrets.

När spragen går sönder så rusar steel front drum tack vare planetdrevets utväxling i 2,2 ggr motorns varvtal.
Låt säga att det händer vid 7000 rpm, trumman får då en hastighet av 15400 rpm...
Om du inte har 14 st högskaftade Graninge på fötterna ligger du illa till.

Dom nyare ventilhusen har inte detta problem.

Jag lägger ut lite nyttig läsning i ämnet för dom som är intresserade.

How can the 727 sprag fail in a racing transmission ?

1. Any time the sprag is shocked, you brake a U-joint, axle,
or ring&pinion, it can cause sprags to fail

2. Driver error. In the heat of competition/excitement a driver could accidentally nuetral-drop the transmission. I know what your thinking, I've never done that. But it could happen.

3. If the carb or ignition causes a back-fire and the car noses down and picks back up, or if you get in and out of the throttle while in first gear, you can damage the sprag.

4. If the car hooks, then the tires spin, then hooks again, the sprag can fail.
And I know none of us have EVER had traction probs. (yeah, right)

5. Doing burn outs, starting in first gear is the biggest no-no of all.
Burn outs should be done starting in 2nd gear and shifting into 3rd gear.
All 5 conditions are while in first gear.

How can you tell if your manual valve body does or does not have low band apply in first gear?
With the transmission in first gear and driving about 20 MPH , let out of the throttle, if the car goes to idle and the motor does not help the car slow down, (engine braking) you do NOT have low band apply in first gear. If you car slows down and the motor helps slow the car down, you DO have low band apply in first gear. Note: If you know you have a valve body with low band apply in first gear and your car does not have engine braking, your low reverse band may be out of adjustment or you may have a broken band strut, or you have a cracked low reverse piston. Checking to see if your low band apply is working ,you can test this by checking the engine braking in first gear.


OK guys, its time for a drivers meeting: Very important driving tips to abide by
1.
Always start burnouts in 2nd gear then shift to 3rd gear. NEVER start a burnout in first gear.
2.
Braking a U joint, ring & pinion or axle can send a shock wave back to the transmission with enough force to damage the sprage.

Ford & GM-ägare kan burna på ettan som vanligt då eller?

Detta är min teori efter ha spånat ett par dar i ämnet samt dryftat det med andra.

[dodge64]

det var bra info det där. får väl min låda snart med det manuella huset. hade ingen aning om att man inte fick burna på ettan. vilken jävla tur jag läste det här. tack alla!