Berätta för mig!! Converters och Stallspeed!!

[Olle B]

Lite sugen på att fördjupa mig i ämnet,, automatlådan är en "dark spot" för mig,, men jag kan nog lära mig!

1.En converter låser upp och fördelar kraften utan slir vid sitt givna varvtal?
Rätt eller fel?

2.Om man har en lågvarvig converter är den nöjd med det vrid som levereras redan tidigt och bryr sig därför inte om att "kicka" eller öka till högre varv innan nästa växel petas i med automatik!?
Rätt eller fel?

3.En högvarvig converter växlar högre upp och slirar mer och kräver bättre kylning?
R, F ?

4.En högvarvig converter går med på att växla till högsta växel redan vid låga varv ifall den inte "pressas",,, MEN den slirar konstant och är därför olämplig i en "gatbil"?
R, F ?

5.Vad är en kompromiss ifall man gillar att cruza,, men samtidigt har en bil som skall ner mot 12-13 på 402? ( Typ 5sek 0-100!)

6.OCH,,,,,,, är det convertern som är "nyckeln" till hela uppförandet på en AT-Bil?

Har garanterat + 400hp!
Alla dessa storys om bilarna som går "sideways" och spinner vid AT-växling till tvåan,,, hur är dom under skalet??

Frågorna gäller min Chrysler 383:a med:
Keith Black 162 kolvar .030 over.
Windage tray.
Portade och planade 906:or.
Tunna Steelshimgaskets.
ARP-ad!
.484 hydralic cam.
Holley Street dominator insug med 1" 4-hole spacer.
Transistortändning.
Holley 750 vacsec.
TTi 1 7/8" CC headers.
8 3/4 axel.
3.23 0ch 14" hjul.

Motorn svarar kanon!!
Låser man den i typ tvåan så varvar den tills man släpper gasen!
Går lätt över 6000!
MEN tappar jag hälften av min kraft i min gamla usla converter??

Hur passerar jag "next level" och ändå behåller min Cruzing förmåga?
Bensinförbrukningen spelar INGEN roll!!

MVH Olle B

[Nova67ss]

Ska försöka förklara...

Lådan vxlar som den programerats för i enlighet med vacum vxlreglage läge och govenor m.m...

1. en converter har ingen låsning i sej (utom lockup konvertrar som har en ren mekanisk låsning) det är alltid ett slir inbyggt,

2. en converter är en momentomvandlare sas. som vxlar upp momentet.. ca 2:1 är vanligt men kan vara både mer och mindre beroende på typ av conv..

3. en conv har inget fast varvtal till sin slirgrepp utan det är MOTORNS moment vid den motorns varvtal som avgör det.. ex en sur 307 är kopplad till en Th 350 låda denna motor orkar inte "stalla" högre än 1600rpm mot lådan och bromsarna... samma bil låda converter gör med en 350 ett stall på 2200rpm... en fräch 307 stallar 1800-2000 rpm.. TAG NU DETTA SOM EXEMPEL...

4. en standard conv har sas inbyggt lågt ingrepps varv i förhållande til en race conv... så en 5000 rpm converter blir som att åka skoter på gatan innan du når 5K rpm oavset vxl vissa funkar bättre andra sämmre i detta avseende...


Välja converter blir att titta lite på tänkt användning, utvxling i bilen, tyngden storlek och trimning på bilen

men för att "leva" på gatan utan att elda upp grejorna samt ändå kunna FLASCHA convertern i en start så skulle man tänka sej en som ligger i spannet 2500-3000 rpm dit stallvarv blir då beroende på momentkurva o dyl någonstans däremellan MEN den slirar inte katastrofalt inne i stan och den är körbar på highway och kan säkert Flaschas upp mot 3200 rpm i start på ett race... dock KRÄVS en bra kyl och ett djupt tråg till lådan.. även en tempmätare så man håller tempen lika vid race varje gång OCH ser när det börjar "osa katt"


Stallspeed får man ffram någorlunda på följande sätt...
Bromsa bilen hårt gasa snabbt upp motorn med lådan i drive tills varvet inte ökar mer = ditt stall... gör inte detta mer än 1 gång under någon sekund annars bränner du oljan och kanske lådan...

"Ibland" händer det att motorn "kör över" bromsarna så bilen börjar spinna.. då får du inte fram ditt rätta stallspeed utan det ligger lite högre då...men du ser var bromsen inte håller längre..

FLASCH ..
Är när du står på tomgång, lätt bromsad och driven i...det varvtal du hinner få innan lådan hugger fast när du i detta läge släpper bromsen och naglar gasen i durken...

Skulle tro att du skulle bli nöjd med en 11" turbin med ca 2400-2800 i ung stallspeed för dina tänkta cruz och 12 sec körningar

Finns även 11" turbiner med högre stall samt motsvarande 10" med samma spridning som de 11" jag nämt..

KÖP EN KVALITETS TURBIN...... dom kostar men det är dom värd.. surt att byta turbin mitt i säsongen...egen erfarenhet...

[Olle B]

OK,, jag fattar lite!!
MEN:
Som jag tolkar det så är det vridet som styr stallspeeden!?
Teoretiskt skulle en motor med enormt vrid för gatubruk gå svalare och må allmänt bättre med en LÅG converter eftersom den ändå kan vrida loss den ifall så önskas!?

OK,, back to normal!
Ger en Converter med stallspeed 2500 eller 3000 någon nämnvärd skillnad i tider på samma motor?
Förutsättning motor typ 400hk och ca 45 i vrid?

Samma stallspeed finns på convertrar av både 11-10 och 9" samt delar därav!?
Info please,,,,,,,,,,,,,,,??

MVH Olle B

[Nova67ss]

10" Converter Types & Approx. Stall H.I.J.
Vehicle Type Small Blocks - 3200 lbs & up (Heavy)
-Bracket Cars
-High hp street cars
-Nitrous Engine Type RPM -327 - 400 ci torque range 4000 - 7500
H -2800 to 3000
I -3200 to 3400
J -3600 to 3800

10" Converter Types & Approx. Stall H.I.J.
Vehicle Type
Small Blocks - 2400 to 3200 lbs (Medium)
-Bracket Cars
-High hp street cars
-Nitrous -327 - 400 cid
-Engine Type RPM torque range 4000 - 7500
H -2600 to 2800
I -3000 to 3200
J -3400 to 3600

10" Converter Types & Approx. Stall H.I.J.
Vehicle Type
Small Blocks - 2100 to 2400 lbs (Medium)
-Bracket Cars
-Light Street Rods

-Ideal for engines producing mid-high rpm torque -
-Engine Type 327 - 400 cid RPM torque range 4000 - 7500 -Nitrous
H -2400 to 2600
I -2800 to 3000
J -3000 to 3200
Transbrake equipped vehicles will stall higher than indicated stall speeds. Converter listings above are for gasoline burning, naturally aspirated applications. For alcohol applications, anticipate 10% higher stall speed on average. For supercharged applications stall varies by boost and fuel type.

A higher than stock stall speed as delivered by the Holeshot converter will provide several advantages and benefits in vehicles with modified engines. Many modifications, particularly big cams, tend to reduce low end power and torque. The high stall converter allows the engine to launch the car at higher rpm where more torque is available.

The Holeshot is generally a very good choice for the typical street machine that is looking for better launch capability and more strength. Street rods with modified engines will also benefit from a Holeshot converter.
If your vehicle is equipped with a plate type nitrous system, you will need a Nitrous Holeshot!

Stall speed listings are based on engines producing 230lb. ft. of torque at 2,500 rpm. More torque at 2,500 rpm will give you more stall speed, less torque at 2,500 rpm will give you less stall speed than the stall speed ratings indicated.

Holeshot 2000 12" dia
1900-2100 RPM
Small & Big Blocks
Mild Performance Applications
Furnace Blazed, Fully Balanced

Holeshot 2400 11" dia
2300-2500 RPM
Small & Big Blocks
Mild to Serious Performance Applications
Furnace Blazed, Fully Balanced

Holeshot 3000 11" dia
2800-3200 RPM
Small & Big Blocks
Serious Performance Applications
Furnace Blazed, Fully Balanced

Holeshot 3600 10" dia
3400-3800 RPM
Small & Big Blocks
Serious Performance Applications
Furnace Blazed, Fully Balanced

Nitrous engines produce some serious horsepower and require a serious torque converter to handle it. The newest line of street performance converters from B&M is the Nitrous Holeshot series. Built with the same features as the other B&M Holeshots with the addition of anti-balloon plates. The anti-balloon plates will allow these converters to stand up to the instant horsepower nitrous delivers. Converters with higher than stock stall speed will allow the vehicle to accelerate better from a dead stop and it will allow the vehicle to idle better when a big cam is used. The Holeshot is a good choice for the typical street machine, however when nitrous is used the Nitrous Holeshot is your only real choice. Fully furnace brazed, heavy duty needle bearing thrust packages and new turbine hubs are the key features along with anti-balloon plates are found in the Nitrous Holeshot converters. These are serious converters for the serious street performance car.

2300-2500 RPM
Small and Big Blocks
Mild to Serious Performance Applications
Furnace Brazed, Fully Balanced

Nitrous Holeshot 3000
2800-3200 RPM
Small and Big Blocks
Serious Performance Applications
Furnace Brazed, Fully Balanced

Nitrous Holeshot 3600
3400-3800 RPM
Small and Big Blocks
Serious Performance Applications
Furnace Brazed, Fully Balanced

http://www.bmracing.com/


finns mer info ute men hittade ingen bra direkt nu

[Radioman]

När vi är inne på ämnet växellådor så undrar jag som nybörjare hur man vet att man har shiftkit installerat i sin låda ?

Mit första köp är vackert men det fins inte någon fullständig dokumentation. Förre ägaren sade att det var någon annan turbin än original så att lådan kunde växla hårt eller mjukt beroende på hur man kör. Lådan var "preppad".
En annan person jag berättade detta för sade: Aha.. det är ett shiftkit installerat (?) Hittar väldigt lite info på nätet när det gäller shiftkit och min låda, en FMX.

Här finns väl absolut någon som kan förklara lite bättre hur jag kan avgöra om det finns någon "preppning" i min låda. Är tacksam för alla svar.

[Nova67ss]

Turbinen /convertern har inte mycket med hur vxllådan vxlar utan i storts ett levererar den starvarv...

Hur man vet eller känner att din låda är preppad är direkt omöjligt att säja utan du måste leta reda på en bil med samma låda som är garanterat orginal eller Preppad och jämföra uppträdande.

vanlig trickning av lådan består oftast av att sätta i lameller av bättre kvalitet (dyrare) än standard, samt där det går svarva ner kolvarna mellan lamelpaketen så man kan sätta i extra lamell/stålskiva kombination att öka friktionytan med..

Ett skiftkit kan sättas i bilen oavsett ökning av antal lameller eller converter.. ett skiftkit styr mera över överlapet mellan släpp och ingrepp på vxlarna.. dvs orginal lådor har inbyggt "kärring vxling" för att den ska vxla mjuuukt.. det sker via strypning av trycket till de olika lamellpaketen på så vis att när första vxl når sitt slut släpper trycket sakta ut låsningen samtidigt som nästa steg sakta börjar få tryck för att gripa in...

dessa tider kortas med hjälp av ett skiftkit varpå vxlarna dunkas i hårdare men denna grad av hårdhet går att styra vid montaget av kitet beroende på vilken nivå man väljer..

Från lite hårdare, till låst på 1 - 2 och drive i 3/D läget(automatiskt 1-2-3)
till låst på alla vxla .. 1. 2. 3. detta går att få med revers vxlingsmönster.. 3. 2. 1.

Sen transbrake som egenligen "Bara" låser ettans vxl mot backens så du varvar det du vill knäpper av solenoiden som låser backvxlen och OFF YOU GO... går dock inte stå länge så lamellerna brinner i parti och minut då ..

[Radioman]

Hej Nova67ss

Lite klokare blev jag kanske. Har inte haft så många automater att jämföra med och framförallt har jag inte kört många jänkebilar. Med min gamla Ford Granada gick växlingarna i alla fall inte så snabbt som de gör med min Cougar. Den växlar dock inte hårt så det skongrar i röven :wink: . Kan väl säga att jag inte lägger märke till växlingarna alls och det måste ju vara bra.
När du nämner lameller så bubblade förre ägaren om dem också. Kanske finns det lite bättre grejor i lådan i alla fall.

Har precis fått dit staget för kickdown och skall väl testa någon dag när det är torrt och fint. Idag kanske 8) . Förre ägaren hade kopplat bort det av någon anledning som jag kanske får reda på när jag testar nu :? . Han kanske var rädd att få hjulsläpp och fara av vägen när lådan växlar ner och alla hästarna släpps fria :D

Det så kallade "flaschvarvet" kan jag med en gång säga är mycket lågt, en Svensson converter då ? Lådan hugger i alla fall direkt men hjulsläpp får jag ändå, trots 295'or bak 8)
Någon stallvarvs test vet i fan om jag vågar mig på. Kan man inte spränga skiten ? Otur har jag haft tillräckligt av så att jag nog inte vågar utmana ödet i onödan.

Hur bär man sig åt när man kör streetrace med en automatlåda. Stallar med vänsterfoten på bromsen innan det bär av eller ?

[Nova67ss]

Starttekniken med automatlåda är lite olika..

Risken med den metod du talar om är:
står du för länge (30sec el mer) bygger du värme och riskerar även att lamellerna börjar slira och brinner (sämsta fall)

Att du redan vridit upp chassiet så att du får en snabb frammåt rörelse på bilen, med risk för att bilen trycker bromsen ur stage. så du rödlycktar.. (tråkiga fallet)

Ändå används tekniken avv några..

själv gillar jag att rulla in i pre stage och bromsa upp där löåta motor endast gå på tomgång och när motståndaren rullat in i prestage så rullar jag oftast in i stage så nätt jag kan..
och sen flashar jag lådan för högsta möjliga motorvarv för att komma upp i momentkurvan..
detta kräver att man känner sin bil och vet var på nedräkningen på granen man ska "ge järnet" därför i detta läge ska motor och låda skruva upp chassiet och bakaxel till max och skifta vikten från front till bakvagn innan den börjar röra sej framåt och detta tar lite tid..

Lite dålig att förklara men om du provar själv kommer du att känna viss skillnad om du bromsgasar bilen och släpper iväg, eller om du bara står på tomme och smaschar gasen i bott..


VAD DU ÄNN GÖR...... Varning gör aldrig en neutralstart.. även om någon säjer att dom gör det GÖR DET INTE::::

Det som kan hända är att du spränger planetvxeln och du kan spränga lådan dessutom kan skrotet ta vägen genom bilen och skada dej eller passagerare eller åskådare osv..

[Nova Jörgen]

Jag fortsätter lite på Anders resonemang. Om du stallar upp motorn mot turbinen när du står i stage så har du redan spännt upp chassiet. Det kan göra att det finns så lite reaktion kvar i chassiet att du går iväg med hjulspinn. Medans en tomgångsstart kan få en bättre chassiereaktion och bilen "slår" fast bakdäcken i asfalten. Det här beror lite på hur bilen är byggd och hur chassiet är uppsatt. Det är bara att prova sig fram till det som funkar bäst.

Ha de'

[baging]

Varning gör aldrig en neutralstart

På tävlingar är väl det tvärförbjudet??
Har sett ett par 727or som en trumma exploderat på, och kan väl säga att en sprängkåpa/matta ligger högt på inköpslistan...
Vet inte hur Fordlådorna är, men på en 727 räcker det med kardanbrott för att motivera en "disassembly" och kontroll av spraggen....

/Stefan

[Nova67ss]

Ja på tävlingar är det så...

men typ Blackrace och svartrace är det inget sagt om detta och de som aldrig kört automat kanske inte vet varför... men det är som sagt förenat med livsfara..

När vi ändå är inne på det..
oavsett man ska tävla eller ej.. en kardanring fäst i chassiet ca 15 cm bakom främre knuten är en billig och bra försäkring(5-600 kr på typ hansen) för svårare olyckor vid knutkorshaverier.. OCH krav på vid tävling ; en dag på strippen osv...

[baging]

Detta kanske kan avskräcka.... skulle inte gilla att kunna se oljepumpen bakifrån ;) Observera att främre trumman saknas helt...men lameller och stålskivorna hänger kvar på ingående....

http://www.chopper.nu/dart/images/bbd/transexplosion5.jpg

[Nova67ss]

Bra bild är mer än 1000 ord.. Tackar..den visar allvaret i det hela..

[Nova Jörgen]

Den där bilden får mig och tänka på en tävling i Piteå när vi åkte med Gammelsvensken volvon i Econo Gas. En av våra motståndare åkte Dart -65 eller -66 med 426 Hemi och 727 han gjorde som på bilden. Jag såg blåmärket på hans högra ben efter det, det måste ha gjort ONT! Då hade han ändå sprängmatta runt lådan. Men det var aluminium golv i bilen om jag minns rätt.

[Olle B]

En sån häringa tingest ligger nu i garaget och väntar på montering!
Framtagen av en Jänke och passar ALLA moparbilar!
Godkänd för Dragrace i USA.
Snygg oxå med pulverlack och högkvalitetsbultar.
Lär vara godkännd även utan håltagning för ringens övre punkt genom kardantunneln och fäst från kupen.
Alltså bara att bulta på och vara lycklig!

GOD HJUL!!

MVH Olle B


http://mediaservice.photoisland.com/auction/Dec/200312242029353830990039.jpg

[Nova67ss]

Snygg...

Oavsett bara den inte tillåter främre delen av kardan att fara i backen vid knuthaveri...

Har vid 2 tillfällen sett på för nära håll vad som händer när främre knuten ger upp..

1á fallet höll jag på kollidera med en kardan efter att bilen gjort en kraftig fullgasnedvxling och kastat sej in framför mej (ej race utan vid en vanlig åkning mot sundsvall för lite cruze) då bilen skuttade till lite och sen kom en skruvad och vikt kardan med slammer och skutt ut undertill och framför min bil.... han vika åt sidan..

2à var när polaren skulle gasa mot en anna bil och jag satt som passagerare och vi låg lite tätt när nattmörkret plödsligt lystes upp mellan bilarna med ett gnistregn... hans kardan hade kommit ut mellan bilarna och hängde kvar i bakaxeln och roterade hejvilt... hu..

[Radioman]

Tack för ala svar angående hur man bäst race-ar vid rödljus med en automat. Något annat "allvarligare" race lär det inte bli fråga om för mig, ( tror jag nu i alla fall ;-)

På tal om ringar vid första kardanknuten... På min Cougar sitter det monterat en helvetes tjock stålplatta, 60x60 mm ungefär, i golvdurken på samma plats. Är det original ?? Bilen är förövrigt utrustade med några sorts "custom" blade traction bars vid bladfjädrarna bak.....

Kan tala om att jag idag börjat riva topplock eftersom toppackning/packningar är paj. Fick definitivt besked om defekten när jag fick igång ett ordentligt oljetryck... Innan drack han bara vatten och hade överhettningsproblem på tomgång. Ev. är topplocken OK(utan sprickor).

Ursäkta en utsvävning men kan någon, med ovanstående stycke som hjälp, ge mig hjälp med bra packningsval/leverantör för en 351C 4v maskin ?

[Nova67ss]

Var Cougaren en Cabbe så är det nog en orginalförstyvning av kardantunneln

annars kan det ju vara en primitin "kardan ring" men gör iaf en hel ring då kardanen kan skära sej igenom golvplåten..

[Nisse Hult]

Varning gör aldrig en neutralstart.
Vaddå gammal tråd...? Men jag är nyfiken.:D
Om det är vad jag tror, var ligger vinsten i det?
Kontra risken att köra sönder direkt.

Ska man lägga i driven vid 7200 rpm ?
Eller ska man göra det någonstans på väg till 7200 rpm?

[UFO]

Bakgrundshistorien är (som jag läst den) att chryslers "fabriksförare" ett år fick riktigt, riktigt trötta bilar i stock/super stock-cirkusen. Nån i ledningen tyckte att dom kunde sköta trimmet själva och sålde dom gatmotorer utan något speciellt väss. I desperationen började en herre vid namn Jack Werst göra "neutral drops".
Kort och gott, friläge i stage, hemin på 8000 rpm och när det slår om till grönt rycker man i driven. Med lite tur fäster bilen och kapar två tiondelar. Annars... Handgranat. Samma år som Werst började vinna med den här taktiken hängdes det upp en fin liten banderoll i starten på NHRA's nationals:
"NO NEUTRAL STARTS"

Undrar varför?

I dagsläget är det ju helt meningslöst, vill man köra sönder saker köper man transbrake istället :-P